Италия: прогулка по Палермо

После поездки на "Шкодах Октавия" по Сицилии (об этом будет отдельная статья) на денек остался в Палермо - хотелось хоть немного погулять по городу, раз уж впервые оказался на этом острове.

Город Палермо имеет длинную историю. Основан он финикийцами в 734 году до нашей эры, причем первоначально селение называлось Zyz, то есть "цветок". Благодаря наличию обширной морской гавани, которая использовалась для доставки и перевозки грузов, город стал быстро развиваться. От греков город получил названием Панормос (или Panormus на латыни).

Во времена римской империи Палермо являлся важнейшим портом.

В 535 году сюда пришли византийцы, потом сарацины. В начале XI века здесь поселились нормандцы, которых местные жители до сих пор вспоминают добрым словом.

В 1266 пришли французы и к 1282 году они настолько надоели, что жители города подняли восстание и война с лягушатниками продолжалась аж девять лет. После этого пришли испанцы - Петя Арагонский, против которых Палермо также восставало.

Затем Бурбоны, против которых тоже восставали, а в 1860 году на Сицилии высадился Гарибальди, захватил Палермо и присоединил город к объединенной Италии.

Правда, свободолюбивые палермцы потом неоднократно поднимали мятежи, но тем не менее остров так и остался в составе Италии. Ну, оно и слава богу, а теперь давайте прогуляемся по Палермо.

Центр Палермо - это четыре старинных квартала: Кальса, Альбергерия, Сералькадио и Ла-Лоджа, связанные между собой тремя главными улицами - Виа Макуэда, Корсо Витторио Эммануэле и улицей Римской.

Я стартовал от площади, на которой стоял отель. Посреди площади - Teatro Politeama Garibaldi. Вон он во всей красе. (Все фото - кликабельны.)

Это улица Руджиеро Сеттимо, она ведет к знаменитому Театру Массимо.

Вот он, Театр Массимо. Оперный театр - крупнейший в Италии и один из самых больших в Европе. Строить его начали в 1874 году и окончательно построили только через 22 года. В 1974 году его закрывали на реставрацию, но выделенные средства постоянно расхищали, в результате чего театр реставрировали даже дольше, чем строили - 23 года.

Кстати, в этом театре снимались заключительные сцены фильма "Крестный отец III". Помните, там были всякие дурацкие опереточные убийства - отравленными конфетками, маникюрными ножничками? Вот как раз здание оперного театра для опереточных убийств отлично подошло.

По театру водят экскурсии, так что если вы не собираетесь доставать билет на оперу (я не собирался, я не люблю оперу), то имеет смысл сходить просто на экскурсию, которые проходят каждый час. Также можно взять отдельный билет для посещения верхней террасы, откуда открывается отличный вид на город, но туда пускают редко и мне на террасу попасть не удалось.

А вот на экскурсию по театру - удалось.

Деревянный макет театра. Здание действительно просто огромное.

Сцена театра, на которой подготовлены декорации к вечерней опере.

Вид от сцены на зрительный зал. Впечатляет, да?

Вид на зал из королевской ложи.

Далее нас привели в два больших зала, где выставлены театральные костюмы из знаменитых опер. Залы, кстати, и сами по себе очень примечательные.

Там у каждого костюма было написано, что за персонаж и из какой оперы, но я думаю, что любители оперы и сами поймут, что откуда, а нелюбителям будет глубоко фиолетово - это из "Риголетто", "Кармен", "Травиаты", "Аиды", "Богемы", "Волшебной флейты", "Тоски" или "Турандот".

Цилиндр поверх костюма смотрится очень своеобразно.

Недалеко от Театра Массимо находится совершенно знаковое место Палермо - площадь XVII века Кватро Канти, где пересекаются две главных улицы Палермо: via Maqueda и corso Vittorio Emanuele. Каждый из четырех углов площади - поразительной красоты и пышности торец здания.

Улица Vittorio Emanuele.

Шел по улице, заметил высокую железную дверь, которая вела в какую-то церквушку. Оказалось, что это Chiesa del Santissimo Salvatore - немаленькая, скажем прямо, церквушка.

А это Porta Nuovo. От этих двух башен начинается довольно колоритный рынок со всякими морепродуктами, овощами-фруктами, колбасами и прочей снедью.

Правда, я тут был во второй половине дня и все уже закрывалось.

Очень характерная сцена что для Палермо, что вообще для Сицилии - грязища по всему острову совершенно необыкновенная, я такого в Италии никогда не видел. (Он просто не был в Неаполе, заметил кот Бублик.)

Вот это по местным меркам - просто идеальная чистота.

Проходил улочку, на которой были всякие забавные расписные повозки и автомобильчики.

Жемчужина Палермо - большой Кафедральный собор. Он огромный, площадь не такая большая, целиком его толком не сфотографируешь, поэтому по частям.

Вход в собор.

Внутри.

На улицах Палермо полно прогулочных колясок и мелких моторизованных колясок для туристов.

Парк Villa Bonanno. Кстати, Бонанно - очень известная мафиозная сицилийская семья, действующая в Америке. Семью основал Джозеф Бонанно. Агент ФБР Донни Браско, о котором был снят соответствующий фильм, как раз в семье Бонанно и действовал. А сын Джозефа Бонанно Билл Бонанно написал очень пафосную и достаточно дурацкую книжку "Сплоченные честью", в которой пытался романтизировать вся этим мерзкие мафиозные делишки. Также Билл считал, что именно с него Пьюзо написал Майкла Корлеоне - в общем, мужичок был тот еще.

А Вилла Бонанно названа, конечно, не в честь семьи Бонанно, а в честь одного из мэров Палермо - Пьетро Бонанно.

Дворцовый комплекс Норманнов рядом с парком.

Суровые сицилийские деды очень похожи на каталанских: тоже любят сесть кружком и громко говорить одновременно.

Дошел до Катакомб Капуцинов, вот основное здание.

Это погребальные катакомбы, в которых выставлены останки более восьми тысяч человек - в основном, выдающихся граждан Палермо. Останки представлены в виде мумий - соответствующая почва и атмосфера катакомб препятствует разложению тел. Впрочем, здесь есть и забальзамированные тела, среди которых наиболее известные - вице-консул США Джованни Патернити, умерший в 1911 году, и двухлетняя Розалия Ломбардо (1920 год). Их тела были забальзамированы и они хорошо сохранились. Некоторые гиды выдают эти тела за чудо, утверждая, что они так хорошо сохранились сами по себе, но совершенно точно известно, что тела бальзамировались специалистами - в частности, тело Розалии Ломбардо бальзамировал доктор Альфредо Салафия, чей метод потом использовали неоднократно.

Основная масса останков - люди, умершие с середины XVI по конец XIX веков. Их облачали в праздничные одежды, на многих висят таблички с их именем и должностью.

В 1837 году тела запретили хоронить в открытом виде и их стали помещать в гробы, но боковую стенку гроба делали прозрачными.

С 1881 года в Катакомбах запретили хоронить останки и исключение сделали всего лишь для нескольких человек - в частности, для Джованни Патернити и Розалии Ломбардо.

Катакомбы здесь делятся на коридоры и кубикулы. Есть коридор монахов, коридор священников, коридор профессионалов, коридор мужчин, коридор женщин, кубикул девственниц и особенно жуткая кабикула детей.

Выглядит это все, с одной стороны, впечатляюще, но, с другой, совершенно ужасно. Чему также способствует очень своеобразный запах, стоящий в этих помещениях. Эдакий фильм ужасов наяву.

Место очень депрессивное и, на мой взгляд, не сильно обязательное к посещению. Хотя многим, говорят, нравится.

Я же оттуда постарался побыстрее уйти. Фотографировать там строго запрещено (стоят камеры и за этим следят), но в Сети можно найти сотни фотографий и видео из Катакомб.

Вот только одна фотка, чтобы вы могли составить впечатление.

Я думаю, что даже если бы и разрешали фотографировать, то вряд ли я бы стал делать репортаж из этого места - бр-р-р, вот как-то совсем меня это не прикололо.

Прочь из Катакомб - к колоритным улочкам Палермо.

Ну и в конце концов вернулся к Teatro Politeama Garibaldi (слева от него мой отель).

Вот таким я увидел Палермо. Интересный город, хорошо, что появилась возможность в нем побывать.